всем привет.история такая,на холостых оборотах загорелась лампочка давления масла.решили что плохое масло.поменял!проблема неисчезла!грешили на маслонасос.заменил на новый.проблема неисчезла.грибки и тд.норм!пришли к выводу что это коленвал!так вот вопрос?лучше купить новый или шлифовать старый?новый_качество сами знаете какое г... старый шлифовать назвали цену 600 грн. кто что посоветует?
пробовал после замены масла и насоса!на холодную лампочка негорит!когда машина нагревается горит на холостых.сегодня значительно надо было подгазовывать чтоб тухла!вчера еще такого небыло.видимо выработка больше стала.ну и сегодня пошлифовал пару кругов на сити.видимо дало о себе знать(
Во первых 600 это дорого,во вторых датчик на панели приборов и механический манометр часто в таких случаях имеют разные показания.Из практики скажу,что манометр несколько раз отговорил разбирать двигатель
На холодной давление норм.только прогревается двигатель,масло становится жиже.давление на приборе(манометр)падает.и по поводу цены!а где на посёлке есть дешевле?это цена братьев.если кто их знает.раньше на Паустовского были.теперь в красноселке
Вобщем беда,бедецкая.шлифовка коленвала непомогла!на холодную,лампочка негорит.как только мотор прогревается до рабочей температуры, лампочка загорается.кто что думает по этому поводу?
Кто знаком хорошо с гидравликой тот знает что в замкнутом гидравлическом контуре падение давления может происходить в любой точке которая находится под общим давлением от одного источника. В данной ситуации это не обязательно коленчатый вал, зазоры больше нормы могут быть и на промвале между втулкой и шейкой и на распредвале соответственно. Контур замкнутый, источник нагнетания масла один, а сопрягаемых деталей смазываемых под давление несколько. Надо проверить всё. А начинать лучше с насоса, разобрать, проверить высоту шестерён, зазор между стенками. Обычно выработка в противоположной нагнетанию стороне. Элементарная проверка даже в домашних условиях, правда надо фланец иметь с манометром. Крутишь дрелью в холодном масле и в нагретом до 90 градусов и сравниваешь показания. Я в своё время продавливал систему источником извне и смотрел визуально по утечкам( поддон снят, клапанная крышка тоже) где больше всего потеря происходит. Но начинать надо с виновника торжества, насоса. Даже новый портачит очень таки неплохо. А затем идти по цепочке. Деньги надо тратить разумно на ремонт. Выявить причину а потом уже вкладывать на её устранение. Так более экономично, лучше немного повозиться с замерами чем заниматься фитнесом кошелька. А систему всю лучше таки продавить, когда то был случай у меня, трещина была в масляном канале . Заменили все детали на новые а оказалась банальная трещина в масляном канале. И такие вот неприятные вещи бывают, которые доводят иногда до белого каления.
Пи..ц, вот смотри сам, - меряешь ты механическим манометром давление масла на ХХ, он тебе дает значение 0,8-1 кг/см2 что равно около 0,08-0,1 МПа. Берем мурзилку по ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ и читаем в ней какое нормальное давление масла на ХХ - книги под рукой нет, а интернет за 5 мин поисков дает значения от 0,65 до 1 кг/см2 что равно примерно 0,065-0,1 МПа. В любом случае показания механического манометра у тебя для ХХ в норме, еще не мешало бы привести результаты измерения давления при 3000-4000 об/мин - они должны быть в пределах 3,5-4,5 кг/см2. это значения привел по памяти, точную величину надо смотреть в мурзилке. Хочу задать вопрос: при нормальном по мех.маномеру давлении зачем ты лез в двигатель? зачем менял насос и точил вал? При исходных данных видно что, у тебя дело либо в проводке на лампу, либо в датчике. И скорее второе, чем первое.
